5 cosas para recordar de los Geneva Watch Days

Del 4 al 7 de septiembre, la sólida presencia relojera (66 marcas) y la asistencia (17.000 visitantes) hicieron de los Geneva Watch Days (GWD) un éxito. El sector regresó a la feria de Ginebra en un ambiente sorprendentemente alegre. Sin embargo, la industria suiza se encuentra en dificultades debido a la entrada en vigor de los aranceles de importación del 39 % en Estados Unidos el 7 de agosto. En un contexto más que tenso, la relojería demostró su resiliencia durante esta edición gracias a su creatividad, dinamismo e innovaciones tecnológicas.

El mundo de la fabricación suiza esperaba un veredicto, o más bien un milagro, sobre los aranceles aduaneros adicionales del 39 % aplicados por los Estados Unidos de Donald Trump a las producciones suizas. Estos recargos, que entraron en vigor el 7 de agosto, fueron tema de conversación en cenas para coleccionistas exigentes, y las suites de los palacios ginebrinos se transformaron, durante unos días, en salas de exposición. Sin embargo, «si el contexto podía indicar una difícil vuelta al trabajo para la industria, ocurrió lo contrario en Ginebra durante la primera semana de septiembre», declaró Jean-Christophe Babin, presidente de la Asociación Geneva Watch Days y director ejecutivo del grupo Bulgari . El salón, uno de los eventos relojeros más creativos del año, también demostró el dinamismo del sector, en particular el de los relojeros independientes, con la presencia de casi 1900 profesionales, entre ellos 300 minoristas y 500 medios de comunicación e influencers.

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En sintonía con el fenómeno del "lujo silencioso" observado en los últimos meses en la moda —es decir, productos de calidad, sin logotipos y discretos—, algunas marcas de relojes están volviendo a una estética elegante y sobria. Como Dennisson, una venerable casa británica recientemente relanzada, que recurrió al famoso diseñador Emmanuel Gueit (cuya primera hazaña fue diseñar el Royal Oak Offshore para Audemars Piguet en 1993). El diseñador suizo ha creado así un reloj de lujo de inspiración vintage, con líneas limpias y una esfera de piedra dura con aires setenteros (en aventurina, lapislázuli, malaquita u ojo de tigre), bautizado como ALD Dual Time por su doble huso horario. Además de su encanto, el modelo resulta atractivo por su precio asequible (790 euros), ya que Dennisson optó por un movimiento de cuarzo. En la muñeca, el modelo rivaliza en estilo con piezas treinta veces más caras... Algunos encuentran un aire familiar con los relojes Piaget vintage, sin duda porque Emmanuel Gueit se inspira en su padre, el diseñador.

Otra revelación del evento fue Beda'a, la joven marca catarí dirigida por Sohaib Maghnam, un brillante treintañero de Jordania y Palestina. Su Éclipse 2 ha sido preseleccionado para el próximo Gran Premio de Relojería de la Ciudad de Ginebra, mientras que su nuevo Blue Angles, con su esfera lacada y forma octogonal, evoca la filosofía fundacional de la marca: reinterpretar la arquitectura árabe en el mundo de la relojería. Con una producción de alrededor de cien piezas al año, las creaciones de este joven diseñador combinan una caja de acero de 37 mm y un movimiento de cuarzo suizo, por un precio inferior a 5.000 €.

Lujo discreto, ¡Gérald Genta podría haberlo inventado! El diseñador de relojes más emblemático, padre del Royal Oak, el Nautilus y el Pasha, falleció en 2011, pero la marca que fundó fue adquirida y relanzada en 2023 por la firma relojera La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Esta última aprovechó estos Geneva Watch Days para presentar un magnífico Repetición de Minutos a un precio no menos excepcional: 350.000 euros. Inspirada en un modelo de 1982, esta creación de alta relojería fue perfeccionada por un talentoso trío: Matthieu Hegi, director artístico de la casa, con Enrico Barbasini y Michel Novas, los dos legendarios maestros relojeros detrás de esta "Fabrique". Si bien la complejidad y claridad de su sonería fascinaron a los amantes de las complicaciones, el diseño puro de su caja con dos gallones de oro amarillo pulido y su esfera de ónice conquistó a las invitadas de la feria. ¡Y eso no es tan común!

El saber hacer centenario de la relojería suele elogiarse como una artesanía exquisita. ¡Pero un nuevo siglo exige nuevos métodos! Por ello, TAG Heuer aprovechó la feria de Ginebra para presentar un oscilador futurista en sus cronógrafos Carrera (41.500 €) y Monaco (17.700 €), producidos en una edición limitada de 50 ejemplares. Fabricado en compuesto de carbono, se beneficia de la tecnología a escala atómica TH-Carbonspring, desarrollada por el Laboratorio Tag Heuer: en una cámara de alta temperatura, los gases de hidrocarburos se descomponen a una temperatura de entre 600 y 850 °C sobre una capa de catalizador metálico; esta reacción controlada permite construir, átomo a átomo, un componente de carbono tridimensional. El espiral resultante es, por lo tanto, antimagnético —el Santo Grial de la relojería—, resistente a los golpes y ofrece una cronometría excepcional.

El Freak [X Crystalium] de Ulysse Nardin (42.350 €), producido en una edición limitada de 50 ejemplares, presenta una esfera que evoca una pepita de oro. Su disco horario giratorio está hecho de Crystalium, un material compuesto de rutenio, un metal diez veces más raro que el platino, reconocido por su robustez y brillo. Para crearlo, el rutenio se somete a un proceso lento y controlado de cristalización por deposición de vapor, similar a la formación de escarcha en una ventana. Este complejo proceso, fruto de varios años de perfeccionamiento, genera estructuras cristalinas geométricas naturales imposibles de reproducir de forma idéntica.

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Pronto, en el mundo de los relojes, ya no diremos "hecho en China", sino "hecho por China". ¡Dos letras que lo cambian todo! El Reino del Centro lleva mucho tiempo colaborando con la fabricación suiza mediante la producción de ciertos componentes. Ahora, se está expandiendo a la alta gama, al igual que empieza a hacerlo en la moda y la joyería. Así, las nuevas casas chinas de alta relojería reivindican una calidad y creatividad que rivalizan con las del continente. Es el caso de Behrens, fundada en 2012 en Shenzhen, que causó sensación en Ginebra con una edición limitada de alto vuelo diseñada por uno de los pioneros de la relojería independiente contemporánea, Vianney Halter. Hasta ahora, los relojes ultraligeros de Behrens se podían ver en Francia en la muñeca del youtuber Clément Entretemps y adquirirse en su galería parisina de relojes.

Ahora, la marca da un paso más con la Master Collection KWH, con un diseño industrial inspirado en los medidores de electricidad clásicos. La visualización de la hora se basa en un sistema mecánico patentado de microcadena de rubí: una "serpiente pixelada" compuesta por siete puntas gira continuamente alrededor de la esfera. El calibre BM06 de cuerda manual cuenta con 870 componentes e incluye un sistema de compensación de temperatura que garantiza la estabilidad del mecanismo de microcadena en cualquier entorno. Cada versión, en oro blanco u oro rosa, está limitada a nueve ejemplares, con un precio aproximado de 50.000 euros.