Elisabeth de Feydeau: “A las mujeres licenciosas, perfumes embriagadores; a las mujeres decentes, jabón de Marsella”

¿Y si el perfume también creara a la mujer? Ésta es la pregunta que plantea su nueva obra, Les Voluptueuses. Una historia fragante de una mujer legendaria, Elisabeth de Feydeau. Desde el cifo de Cleopatra hasta el número 5 de Marilyn Monroe , pasando por el nardo de la marquesa de Montespan y el mirto y el azahar de la reina Victoria, el historiador se adentra en el corazón de su intimidad para contar una cierta relación con el amor y la seducción, con la libertad y a veces incluso con la disidencia. Sobre todo porque, según los códigos tradicionales de la feminidad, el perfume era un arma formidable de seducción. «Trazó a la mujer, le dio una forma olfativa, refinó sus rasgos faciales y también la definió en la sociedad», escribe. Basándose en una rica documentación y numerosas anécdotas, el especialista pinta 19 retratos a lo largo de dos mil años de historia del perfume. Encuentro.

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EL FÍGARO. -¿Qué une a estas mujeres cuyo destino cuentas a través de sus perfumes?

ISABEL DE FEYDEAU. - Aunque todas representan épocas diferentes y feminidades diferentes, tienen sin embargo en común cierta voluptuosidad, es decir, esa euforia de los sentidos y del espíritu. Para estas mujeres, el perfume se considera al mismo tiempo una fuerza de seducción y de emancipación. Lo vemos desde la Antigüedad con Cleopatra, donde su uso permite, al mismo tiempo, una existencia social y la expresión de poder, que luego encontraremos con las Garçonnes de los años 20 y con los perfumes penetrantes de las muchachas obreras. Además, en la Edad Media, con la difusión del cristianismo, el uso secular de los perfumes disminuyó, viéndolo la Iglesia nada más que una futilidad contraria a la moral. El famoso agua de la Reina de Hungría, el perfume a base de alcohol occidental más antiguo que se conoce, se promociona como un poderoso remedio contra las enfermedades. Un elixir que bebemos y frotamos en nuestro cuerpo, y que encarna, más bien, una forma de voluptuosidad mística.

Usted dice que fue Catalina de Médicis quien introdujo la dimensión sensorial y elegante del perfume en Francia durante el Renacimiento.

La perfumería francesa ya existía desde 1190, cuando los perfumistas se organizaron en una corporación. Pero todavía conservaba esa vocación de boticario, sanitario y antipestilente. La antaño reina de Francia, Catalina de Médici, impuso la moda de los cítricos y los aromáticos italianos, de los guantes perfumados y de los pequeños frascos llenos de olores que se deslizaban en los bolsillos de la ropa. Su perfumista y astrólogo, Renato Bianco, conocido como René el Florentino, incluso abrió una boutique en el Pont au Change, donde los parisinos acudían en masa para encontrar sus aguas perfumadas con violeta y manzanilla, y sus polvos de iris, rosa y jacinto.

A nivel social, el perfume no sólo es un artificio escandaloso sino que también puede convertirse en una prenda de virtud.

Elisabeth de Feydeau, autora de Las voluptuosas, una fragante historia de mujeres legendarias.

La emperatriz Eugenia también simboliza un punto de inflexión en la evolución de la industria.

Bajo el Segundo Imperio, la política económica de Napoleón III favoreció el desarrollo del lujo industrial. Pero lo más interesante de la figura de Eugenia es su pachulí. Ella estaba loca por ello. Sin embargo, cuando se convirtió en Emperatriz, abandonó el embriagador perfume asociado con las cortesanas para revestirse de una forma de dignidad con aromas florales y colonia. Más aún porque se convertiría en la musa de Pierre-François-Pascal Guerlain, quien le dedicó su Eau de Cologne Impériale. Eugénie encarna a la vez estas dinastías de perfumistas industriales que empiezan a establecerse y la importantísima división olfativa que se establece, al mismo tiempo, entre la alta sociedad, que evita el pachulí indecente o el nardo sulfuroso, y el medio mundo, que abusa de ellos. Esto es lo que describe muy bien Émile Zola a través del personaje de Nana, que se cubre de violetas para disimular el olor de la prostitución. A las mujeres licenciosas, perfumes embriagadores; A las mujeres decentes, el aroma de flores delicadas o del jabón de Marsella. A nivel social, el perfume no sólo es un artificio escandaloso, sino que también puede convertirse en una prenda de virtud.

Escribes que el arte del perfume es un lenguaje silencioso que permite expresar lo que no se puede decir con palabras. ¿Cómo define un aroma nuestra identidad?

Un perfume bien elegido siempre refleja quiénes somos, como un doble olfativo. Lo vemos claramente con Marilyn Monroe y Chanel ^nº 5. Seguramente no lo eligió al azar. En aquella época, era el arquetipo del perfume francés, la garantía de elegancia y chic. La certeza también de no equivocarse en el gusto. Para una actriz novel, representaba ese poder transformador que le daría el aura y el misterio de una femme fatale. Ella dijo: "Siempre pensé que no era nadie. Y la única manera de convertirme en alguien... bueno, es ser otra persona". Y eso es también lo que hizo que ^{el número} 5 tuviera tanto éxito: las mujeres querían ser Marilyn Monroe. No es sólo un perfume lo que compran, sino una determinada idea que tienen de sí mismos, de lo que piensan o les gustaría ser.

Colette es una escritora olfativa, como Zola, Huysmans, Baudelaire.

Elisabeth de Feydeau, historiadora del perfume

Escribiste algunos capítulos con la ayuda de toques perfumados. ¿Para qué servían?

A través del perfume entramos en la intimidad de estas mujeres, y es muy conmovedor. Él nos cuenta su historia invisible. Para Sarah Bernhardt, que conocía todos los primeros perfumes modernos, desde el Fougère Royale de Houbigant hasta el Tabac Blond de Caron, tenía bajo mis narices esta fragancia olvidada con un nombre curioso, Voilà pourquoi j'aimed Rosine, que Jacques Guerlain le dedicó y que, según varios testimonios, corresponde perfectamente a lo que olía el salón de la Divina. ¡Este chipre cobrizo me transportó inmediatamente a sus apartamentos! Lo mismo ocurrió con George Sand, que cultivaba un jardín fragante en Nohant y producía popurrís y jabones para sus invitados. También sabemos que pidió a Musset que le enviara el «pachulí del perfumista Leblanc», cuyas notas orientales, la frescura de la bergamota y del limón la encantaron. Para escribir sobre Colette, traje conmigo, junto a sus numerosas fotografías, una reconstrucción del opulento Jasmin de Corse de Coty, que ella usó hasta que fue descontinuado en los años 30.

Al igual que George Sand, Colette también salpica sus novelas de fragantes reminiscencias.

Colette es una escritora olfativa, como Zola, Huysmans, Baudelaire. Pero lo que la distingue es que será la primera escritora que trabajará para la industria del perfume, ya que escribirá dossiers de prensa para Lanvin y otros. También era muy cercana a la familia Maubert, propietaria de la fábrica Robertet en Grasse, a la que visitó en 1948. Dedicó un capítulo entero a esta estancia en su última novela, Le Fanal bleu, donde describe estas «aguas de Grasse que levantan por la noche, en el aire puro y sin brisa, una niebla esquiva que captura el aroma del jazmín y lo inmoviliza». Y sobre todo, en 1932 abrió un instituto de belleza cuya inscripción en el frontón me gusta mucho: “Me llamo Colette y vendo perfumes”.

Los voluptuosos. Una historia fragante de mujeres legendarias , Flammarion, 417 páginas, 23,90 euros.