Issey Miyake trasforma la Fondazione Cartier in un giardino di sculture viventi

PARIGI -- Mentre Parigi appassiva sotto il sole spietato di giugno, Issey Miyake ha inviato giovedì un battaglione di soldati della moda intergalattici alla Fondazione Cartier, scintillando tra arte e abbigliamento maschile in uno spettacolo in cui persino la luce era protagonista. Il sole di tarda mattinata si rifletteva nettamente sui monumentali pilastri d'acciaio del museo d'arte, costringendo alcuni ospiti a spostare le sedie per sfuggire ai riflessi abbaglianti: un gioco di sedie musicali improvvisato, con una colonna sonora pulsante e cinetica.

Questa stagione della Paris Fashion Week vede la maison Miyake nel bel mezzo di una transizione. A gennaio, Parigi ha salutato Homme Plissé – la collezione cult di Miyake, che aveva dominato il calendario maschile della città dal 2019 – spostando l'attenzione del marchio su sfilate itineranti, la più recente delle quali sotto il sole della Toscana. Il testimone a Parigi è ora passato a IM Men, l'ultima linea ideata personalmente da Issey Miyake prima della sua scomparsa nel 2022. La sfilata di giovedì ha segnato il ritorno di IM Men sulla scena parigina, sotto la direzione degli stilisti Sen Kawahara, Yuki Itakura e Nobutaka Kobayashi.

Il tema, "Dancing Texture", richiamava l'arte della ceramica di Shoji Kamoda, ma anche la coreografia surreale in mostra. Le modelle sembravano rotolare, inclinarsi e dondolarsi attraverso la luce, con movimenti a metà tra il balletto e un videogioco al rallentatore. Di tanto in tanto, qualche ospite strizzava gli occhi, incerto se stesse assistendo a una sfilata o a un'allucinazione indotta dal calore.

La folla – composta in parti uguali da parigini cool, redattori in visita e persone per le quali una culotte a pieghe è una vocazione spirituale – ha schivato il riverbero del sole e si è sventolata nella calura, spostandosi per comodità e per la migliore visuale. La prima modella è uscita con un cappello folle e spigoloso, dando il tono a una sfilata di silhouette che uniscono l'uomo di latta al ninja spaziale, pensate per piste da ballo o pianeti lontani.

Gli abiti stessi sembravano progettati per un nuovo clima, o forse per una nuova specie. Le superfici si scrostavano, si increspavano e luccicavano, le lamine metalliche brillavano al sole e le trame jacquard evocavano le onde intagliate delle ceramiche di Kamoda. Motivi vermigli e bianchi emergevano accanto a un verde quasi neon, frutto del riciclo creativo di reti da pesca. Un cappotto si apriva con una cerniera in un colletto scenografico, mentre blouson e pantaloni, stesi, formavano cerchi perfetti – un omaggio ai piatti lavorati al tornio di Kamoda.

Miyake, scomparso nel 2022 , ha dominato la collezione, con la sua visione inconfondibile in ogni piega studiata e in ogni giocosa trasformazione. IM Men è l'ultima linea da lui concepita: un laboratorio vivente di innovazione, rischio e occasionale assurdità, ora interpretato con energia da un team più giovane. Anche in sua assenza, la sua eredità è viva in ogni battuta, piega e sussulto di sorpresa in passerella.

Nato a Hiroshima nel 1938, Miyake è emerso dal Giappone del dopoguerra per diventare una forza globale, trasformando la moda negli anni '80 e '90 con la sua visione radicale e scultorea. È stato pioniere della plissettatura termofissata e ha creato linee come Pleats Please e A-POC che hanno sfumato i confini tra arte, scienza e vita quotidiana. Le creazioni di Miyake hanno liberato il tessuto, permettendogli di muoversi con il corpo e l'immaginazione.

Certo, l'abbraccio della casa di moda all'avanguardia è ancora in agguato. Lo spettacolo di giovedì ha occasionalmente virato verso l'eccesso, con arte cinetica e copricapi fantascientifici che minacciavano di mettere in ombra gli abiti stessi – un rischio familiare a Miyake. Ma i momenti migliori, come un soprabito color mandarino essenziale che fluttuava, hanno dimostrato che la moderazione a volte può rubare la scena.