Moda Haftası: Modayı eskisi gibi sürdürebilir miyiz?

"Belki safım ama bir Jil Sander mağazasına giren müşterilerin kıyafetlere bakmak, onlara dokunmak ve benim için çok önemli olan o gizli detayları keşfetmek için zaman ayırmaları harika olurdu. Bu tür ürünleri üretmek zaman alıyor. Benim de bu markanın derin ruhunu anlamam zaman alıyor," diye açıklıyor Simone Bellotti . Altı ay önce atanan sanat yönetmeni, ilk defilesini Çarşamba sabahı Jil Sander'in tarihi Milano binasında sundu. Tuz ve biber karışımı saçları ve sakalı, yumuşak sesi ve mütevazı duruşuyla İtalyan, neredeyse bilge bir ihtiyar gibi görünüyor. Henüz 47 yaşında olmasına rağmen kariyerine 2000'lerin başında, Anvers Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nden, avangart Avusturyalı tasarımcı Carol Christian Poell ve ardından Gianfranco Ferré ile mezun olduktan sonra başladı. Bugün pek uygulanamayan eski tarz, zorlu ve heyecan verici bir eğitim programı. Oysa Milano'nun (ve moda dünyasının) en ilginç yeteneklerinden biri olan ve Bally'deki kısa görevi sırasında ortaya çıkan Bellotti, kariyerini başka türlü hayal edemiyor.

"İlk bakışta fark edilmeyen küçük sürprizler yaratmayı seviyorum" veya "Görünürdeki sadelik fikrini keşfediyorum" diyor. Modellerin üzerinde yürüdüğü bir rampa gibi tasarlanan podyumda, silüetler (sahte) görsel sadelikleriyle bağlamdan sıyrılıyor: göbeği ortaya çıkaran kısa elektrik mavisi bir kazak ve optik beyaz düz bir etek, içine hiçbir şey giyilmemiş, çok hafif, gri pamuklu bir takım elbise, flanel gri taytlarla kombinlenmiş, tereyağı sarısı pamuklu, biraz bol bir ceket, "bir kitabın sayfaları gibi hareket eden minik kumaş parçalarıyla" dikilmiş önü olan kısa bir elbise. Bellotti ayrıca Jil Sander gardırobundan arketiplerle (öğretmen bluzu, gömlek, ceket, gömlek elbise) başladı; bunlar, daha minimalist olamayacak teknik kusurlardan kesilmiş mavi, siyah, beyaz veya macun rengi kumaşı arka dikişinden çekerek kaotik, buruşuk bir görünüm kazandırıyor. İncelikli, bazen kafa karıştırıcı olsa da silüetler, retinada kalıcı bir izlenim bırakıyor.

Reklamı atla

Silvia Venturini Fendi , henüz küçükken moda dünyasına adım attı; 5 yaşındayken büyükannesi, annesi ve teyzeleri için çalışan Karl Lagerfeld sayesinde moda dünyasına adım attı. Altı ay önce, Fendi'nin 100. yıl dönümü defilesiyle Moda Haftası'nda göz kamaştırdı ve vizon kürklü (daha doğrusu vizon benzeri koyun kürklü) mega şık Romalı kadının anısını canlandırdı. Çarşamba günü herkes, kreatif direktörün bu retro zarafet yolunda ilerlemesini bekliyordu. Ama öyle olmadı. Yetmişli yılların çiçekleriyle bezeli, pistili kızarmış yumurtaya benzeyen romantik, neredeyse naif silüetlerin, Fendi tarzı spor kıyafetlerle (küçük havuz mavisi bir rüzgarlık, kürk ve yarı şeffaf naylondan yapılmış seksi bir eşofman takımı vb.) yan yana geldiği bu maksimalist ilkbahar-yaz defilesiyle tam 180 derecelik bir dönüş yaşandı.

Adèle Fendi'nin torunu için evin özü kürk veya İtalyan kadınlığı değil, "beklenmediklik ve özgürlük. Sıklıkla daha önce yapılmamış olanı arıyorum, mesela bu baskılı dantel gibi, sanırım hiç cesaret edemedik." Bu da, tüm Fendi kadınları gibi bir ikonoklast olan 35 yaşındaki İngiliz model Edie Campbell'ın giydiği, büyük fermuarlı, çiçek desenli dantel bir elbiseye dönüşüyor. "Hayran olduğum bir ressam olan Marie Laurencin'in çalışmalarından ilham aldım. Romantik yüz hatlarına ve yumuşak renklere sahip ama aynı zamanda güçlü bir kişiliğe sahip kadın portrelerini seviyorum. Tıpkı Kübizmin hüküm sürdüğü bir dönemde, alışılmışın dışında bir sanat öneren kendisi gibi."

Önceki sezon tamamen zevkli kahverengi ve devetüyü tonlarındayken, bu koleksiyon pastel veya canlı renklerden, hatta bazen cesur tonlardan ödün vermiyor; örneğin bu tamamen pembe görünüm: şampanya pembesi polo tişörtün üzerine Barbie pembesi koza şeklinde bir blazer ceket ve mercan pembesi dantel düz bir etek, sakız pembesi örme bir çantayla birlikte. Tasarımcı, Via Solari'deki devasa salonda gerçekleşen defileden birkaç dakika önce , "Renkler çok önemli ve sadece modada değil," diyor. Sahneleme (pikseller gibi bir araya getirilmiş devasa renkli minderler) "bir dostumuz" tarafından yaratılmış - Marc Newson, hem de... "Yirmi beş yıl önce, Fendi konsept otomobili (Ford O21C, editörün notu) için kürk iç mekanı tasarladığında tanışmıştık ." Avustralyalı tasarımcı gibi, Lagerfeld gibi de o, bazı insanları hayal kırıklığına uğratsa bile, geleneksel olandan nefret ediyor.

Ian Griffiths, bu Moda Haftası'nın şüphesiz en şık Britanyalısı ve bu işi 1987'de Max Mara'ya katılarak öğrendi! Perşembe sabahı Maramotti modaevi için verdiği defilenin hemen ardından, 2026 yaz koleksiyonunun perde arkasını anlatıyor. Podyumda, güncel önemi nedeniyle tahmin edebileceğimiz gibi Marie-Antoinette'ten değil (şu anda Londra'daki V&A'da büyük bir serginin tadını çıkarıyor), ^Madame de Pompadour'dan ilham alıyor. Pompadour'un gözünde, gücünü ne doğumla ne de evlilikle değil , "zamanının en güçlü politik ve kültürel figürü olarak kendi meziyetleriyle" elde ettiği için çok daha ilgi çekici. Dolayısıyla, Pompadour, sanat yönetmeninin hala en sevdiği on yıl olan 1980'lerin prizmasından, büyük kulüpler döneminde Manchester gecelerinin efsanesi.

Sir Griffiths, genç bir adamken, ilk kez tasarladığı (yaprak kollu) kıyafeti giymiş halde çok hoş bir portresini de astı - "Annemin dikiş makinesiyle oturma odasının zemininde diktim. O gece Manchester'daki Pips'te giydim." Açıkçası, etkilerini (Rokoko, David Bowie, Maniyerizm, Cecil Beaton, 1950'lerde Kraliçe Elizabeth ve Prenses Margaret) Max Mara için belirli bir klasisizmin hizmetine sunacak zarafete sahip. İngiliz'in eksantrikliği, uzun ve kusursuz bir paltonun fırfırlı kollarında, kalem eteklerin esnek jarsesinde ve kısa bir trençkotun altındaki yaprak desenli tütüde gizli. Her şeyden önce, bir kültür kaynağı, gösterisinden önceki geceyi hem güç hem de hafiflik anlamına gelen bir kelime arayarak geçiren veya gazetecilerin önünde anakronizm yapmamak için sabahları lastiğin icat edildiği yıla (1845) bakarak geçiren doymak bilmez, meraklı bir insan. Bugün bu kültüre, bu referanslara hâlâ sahip olan kim var? Bu, tam tersine, günümüz dünyasıyla ilgilenmesini, ama onun histerisine katılmamasını engellemez.